Byta fönster i takkuporna

Bakgrund

Åter har tidens tand gnagt vidare på huset; denna gång var det de två stora fönstren i kuporna som hade gjort sitt här i jordelivet. Fönstren hade börjat ruttna/mjukna p.g.a det utsatta läget där uppe. Vår länga ligger dessutom i söderläge, så på somrarna är det ibland +50 grader på plåten i kupan, sen kommer lite blåst och regn, och ibland en halv meter snö upp mot fönstret. Idealiska förhållanden för klimattest, med andra ord.
I ärlighetens namn kanske underhållet inte heller alltid varit det bästa… 🙂

Hur som helst, eftersom fönstren knappt gick att stänga längre var det dags för ett radikalt grepp; att byta ut hela rasket.

Följande text bygger på mina egna erfarenheter från fönsterbytet i nr 54. Eftersom husen är lite olika byggda kanske det skiljer lite i lämpliga handgrepp. Det finns säkert saker som kan göras annorlunda, men i huvudsak fungerade det bra; fönstren kom ju upp!

Fönster

Vi valde fönster från SP Fönster i Edsbyn. Själva köpet genomfördes odramatiskt på Ekesiöö i Bromma. Fönstermodellen vi valde heter EDF, och storleken som passar heter 10-10, dvs 1×1 meter. Här beror det som sagt lite på hur kupan ser ut. Har man otur och har en massa fina inklädnader kan det bli lite trixigt att få in fönstret. Själv hade jag tur, och var utrustad med vanliga gipsväggar, och då gick fönstret in fint, utan att riva väggsidor och annat.

EDF-fönstret är helt svängbart utåt, och plötsligt kan man alltså montera både fönsterbräda och gardinstång i kuporna. Dessutom kan man putsa fönstrets båda sidor inifrån, vilket ju är skönt. Jag valde att köpa fönstren med ett extra tillägg; aluminumklädd utsida. Detta skyddar fönsterträet ytterligare, eftersom klimatförhållandena är så trista där uppe.

Förarbete

I vårt fall bytte vi som sagt hela fönstret, både fönsterbåge och karm. Åtgärd ett var alltså att få bort den gamla karmen (givetvis efter att själva fönsterbågen hängts av…) Kupans plåt sitter fäst utifrån med en massa spikar rakt in i karmvirket. Genom att köra in en lagom stor skruvmejsel mellan karmen och plåten gick det att ’lyfta upp’ spiken så pass att man sedan kunde dra ut den med hovtång. När alla spikarna var ute var jag rätt mör i handen, så då blev det fikapaus 🙂

För att sedan få bort karmen sågade jag helt enkelt av den undre delen av karmen på två ställen, med ca 1 dm mellan kapningarna. När man sågat helt igenom karmen ramlar ju den decimeterlånga biten bort, och man förpassar den med en elegant armrörelse ned på gräsmattan. Nu är det en smal sak att med en kofot bända bort de underdelar som finns kvar till höger och vänster.

När nu underdelen av den gamla karmen är borta, är det en lika smal sak att sätta kofoten i underkant av de vertikala delarna och bryta bort dem, varvid endast överdelen av karmen återstår. Hur denna demonteras överlåts åt läsarens fantasi.

Den som brukar vara utrustad med tur hoppas nu på att personen som eventuellt stod på gräsmattan förstod vinken då den lilla endecimetersbiten kom singlande. Vi andra går ner och kollar att svärmor inte sitter och fikar på altanen innan vi lämpar ut resten av karmvirket genom fönstret.

Mer skador?

I mitt fall var det nu inte bara fönstret som hade tröttnat; även den regel (inne i väggen) som fönstret står på hade blivit blöt och mjuk. Regn och rusk hade alltså runnit längs fönsterkarmen, och ned på regeln, som inte längre såg så kul ut. Det var definitivt läge att byta den också.

Det ena rummet skulle vi göra om helt i samband med fönsterbytet, så här var det bara att riva en bit av innerväggen för att komma åt regeln. Regeln sitter fäst med spik i varje ändå, in mot takstolsstöttorna. Jag tog bort regeln med samma princip som fönsterkarmen; ett snabbt snitt på mitten, och sedan bända loss bitarna.

I det andra rummet kändes det inte lika kul att gå lös på innerväggen. Här gjorde jag i stället fiffigt så att jag borrade en massa hål i regeln ovanifrån. Jag borrade hålen tätt bredvid varandra, så att när ca 10 hål var borrade var regeln i stort sett av. Eftersom regeln bara sitter fäst i ändarna var det nu bara att drämma till med stora hammaren mitt i hålraden, så gick regeln av. Återigen lätt att bryta loss regeln.

Nu slog jag på ett bar träbitar på takstolsstöttorna, på precis rätt höjd. På dem lade jag sedan den nya regeln, och spikade fast den. (Utan de små träbitarna hade ju regeln fallit ned i väggen, eftersom jag inte rivit innerväggen i detta rum.)

Montering

Nu var det dags att klämma upp själva fönstret. Innan man gör Det Stora Lyftet bör man se till att fönstret inte faller vidare ut i trädgården, då man ställt det i hålet. Man måste alltså ha nåt stopp på utsidan, så att det inte faller samma väg som de tidigare karmbitarna. I mitt fall var det så bra att kupans plåt (där spikarna tidigare satt) stack ut så långt att fönstret inte kom förbi. Annars får man spika upp en tvärslå som håller emot medan man håller på. (Sätt den högt upp…)

Lägg nu ett par träbitar på den nymonterade regeln. Dessa skall fungera som distansklossar, och fönstret skall alltså stå på dessa bitar, inte direkt på regeln! Lämplig höjd beror på de yttre omständigheterna, men ca 10 mm kan väl vara bra.

Nu gäller det att man har en stark och/eller snäll kamrat med sig, som hjälp för Det Stora Lyftet. Ett treglasfönster väger en hel del, och dessutom är det en del fin-lir, eftersom det inte är alltför gott om plats på sidorna.

Fästa fönstret

Ställ in fönstret, och kolla med vattenpass att det står helt i våg. Om inte; justera med distansklossarna. Glöm inte att kolla att det står i våg även i andra ledden, dvs att det inte lutar utåt eller inåt! Tryck gärna fönstret utåt, så att det ansluter mot kupans plåt. Då blir det lättare att täta sen.

Ett bra tips! Öppna inte fönstret förrän det är fastskruvat. Nyfiken som jag är gjorde jag det, och genast tappade karmen formen lite grann vilket gjorde att fönstret kärvade. Det gick att fixa till med en del justerande, men det är ju onödigt jobb. Det här stod i tillverkarens papper också, om man nu hade gett sig tid att kolla 🙂

Nu drar man alltså fast fönstret med karmskruvarna. Börja med de övre. Karmskruvarna har ju den fiffiga egenskapen att man drar fast dem med ett specialverktyg, och efter detta kan man med verktygets andra ände justera fönsterkarmen fram och tillbaka i hålet tills man är nöjd. Det är med andra ord lätt att justera fönstret så att det blir rakt och fint (och går att öppna…) Be på byggvaruhuset att de visar hur karmskruven och verktyget funkar, om du inte använt dem tidigare.

När alla skruvar är fästade och man kollat igen att fönstret står i våg är det dags för premiäröppnandet. Det är nu man upptäcker att man skulle monterat stopp-plankan (som hindrar att fönstret ramlar ut) högre upp… Fönstret svänger ju utåt i underkant, och har man satt upp en broms utanför blir det säkert problem om den sitter för lågt…

Justera karmen med karmskruvarna tills allt går fint, och fönstret är lätt att öppna och stänga. Var dock försiktig, eftersom man ganska lätt kan knäcka karmen eller dra sönder gängorna i trät, om man skruvar för mycket på ena sidan, utan att släppa efter på den andra.

Täta ute

Det är viktigt förstås att man får tätt mellan ytterplåten och det nya fönstret! Bänd ut plåten försiktigt, och kör in vit Sikaflex eller liknande. Se till att det kommer åt överallt. När man släpper plåten igen fjädrar den förhoppningsvis tillbaks in i kletet, och vi får en tät fog.

Måtta till ett fönsterbleck till lagom längd och passform, så att det passar perfekt mot underkant av fönstret. Eventuellt får man klippa ur lite för att möta plåten från kupan.

I underkant är det extra noga med att täta, eftersom snön ligger upp mot kanten under vintern. Själv tätade jag mycket noga med Sikaflex även här. Därefter tryckte jag på ett extra lager Sikaflex, som jag sedan monterade fönsterblecket i. Tack vare detta har jag nu en tät konstruktion under, samt ett fönsterbleck som lyfter ut regnvatten etc en bit, så att droppar ner på plåten ute på kupan och inte rinner längs fönstrets underkant.

Täta inne

Nu är det dags att täta mellan fönsterkarmen och huset. Det kan man göra genom att trycka in drevning (ser ut som Gullfiber, fast på smal rulle) i springan runt, eller genom att köra fogskum. Jag valde skum.

Skummet finns som ’spray’, och man sprutar in det i springan mellan karm och hus. Tänk på att skummet expanderar kraftigt, så fyll inte mer än hälften vid sprutning; det blir fullt ändå. Se till att fönstret är stängt också, så att inte karmen bågnar av expansionstrycket!

Ett bra tips är att maskera sitt nya fina fönster först, och att täcka golvet. Expanderande skum som kommer på fönsterkarmen, eller droppar på golvet, är jättesvårt att få bort. Dessutom ganska kletigt att tvätta bort, så spruta med måtta som sagt.

Och så listerna…

Nu är det bara lite snygga täcklister på insidan som fattas innan projektet är klart. Här underlättar det förstås att ha en gersåg, så man kan såga snygga 45-gradersvinklar etc. Exakt hur listerna skall monteras beror förstås på hur kupan i övrigt är gjord, så det blir nog en special för varje hus.

Utrustning

Inga direkta konstigheter behövs. På byggvaruhuset finns allt som behövs:

  • Fogsvans, och gärna även en sticksåg och en gersåg
  • Kofot
  • Allmänna handverktyg
  • Sikaflex tätningsmedel
  • Trä till ev. ny regel, samt till distansklossar
  • Karmskruv och tillhörande specialverktyg för skruvning!
  • Fönsterbleck, kapas i lämplig längd.
  • Fogskum för isolering
  • Lister för att täcka på insidan

Vad kostar det?

(Uppdatering 2016-04-14: Priserna avser gäller då detta gjordes, ca år 2000)

(Uppdatering 2016-04-14: Aluminiumbeklädda fönster har varit väl värt investeringen!)

Fönstren är förstås dyrast. Har man tur hittar man en kampanj hos någon leverantör. Jag betalade knappt 4.000 per fönster vilket nog är ganska dyrt, det går att hitta betydligt billigare. Å andra sidan skall de ju förhoppningsvis sitta länge, och kvalitén verkar vara jättebra.

  • Sikaflex, ca 70:- per tub. 2-3 tuber går åt.
  • Lite trä för en femtilapp
  • Karmskruv kostar under en femtilapp för 2*4 stycken
  • Karmskruvsverktyget kostar kanske nån hundring, drygt.
  • Fönsterbleck som räcker till två kupor går också på nån hundring.
  • Fogskum, ca 100:- tub. Ca 1 tub per fönster.
  • Lister till insidan går löst på ca 200:-

Sammanfattning

Att byta fönster är inte särskilt svårt, men var beredd på lite extrajobb med skadade inner-reglar, som i mitt fall. Det är klart att rekommendera att ha en hjälpande hand i samband med själva lyftet.

Det blev en jätteskillnad i både temperatur, känsla, och ljudisolering i rummen. Vi är jättenöjda med fönstren efter bytet!

Lycka till!

/Magnus Aldrin, Tenorgränd 54